О автоэмалях

Масляные

Наносились кистями. Сохли несколько недель.

Нитро-эмаль

Наносились пневмоинструментом. Сохли моментально.
НО… необходимо было наносить 5−10 слоёв. После каждого слоя приходилось долго полировать льняными тряпками и имеющимися тогда полировальными пастами. Тогда — это 10-е годы (1910-е), тогда же Генри Форд сказал эту фразу про любой цвет автомобиля, если он чёрный. Просто в тот момент чёрная нитро-краска быстрее сохла, что при конвейерном производстве играло решающую роль, пока технологи не научились делать другие цвета, сохнущие также быстро, как чёрный.
А финишным покрытием нужно было обильно наносить воск, чтобы хоть как-то, хоть ненадолго защитить поверхность, потому что нитро-краска «обратимый» материал, не устойчивый к бензину, солнечным лучам. К слову до сих пор нет никакого спасу от кислоты птичьего помёта и смолы цветков липы, если вовремя не заметить и не смыть. Несмотря на все недостатки, постоянных подкрасов по мере эксплуатации, результат выглядел великолепно, с оговорками, для своего времени, но на голову выше масляных красок.

Алкидная эмаль

Вот теперь чуточку посложнее. В основе алкидной эмали — алкидная смола, продукт взаимодействия многоатомных спиртов и многоосновных кислот. Отсюда и название: Alcohol (спирт) и Acid (кислота). С маркировкой ГФ, если содержит глицерин и ПФ, если пентаэритрит.
Алкидная эмаль, это уже по своей сути, с химической точки зрения — 2К (двухкомпонентный) материал, полимеризацию которого запускает кислород, после вскрытия упаковки. То есть во-первых они не сохли, а полимеризовались и делали это крайне долго из-за недостаточного доступа кислорода ко всей толщине слоя. Долго, это несколько недель. НО это всё равно было лучшим решением, так как покрытие по итогу получалось прочным, устойчивым к агрессивным воздействиям.

Синтетика

В алкидную смолу был добавлен меламин, за что получил маркировку МЛ. Меламинформальдегидная смола выступает в роли отвердителя при нагреве до 130 °C и в таком случае полимеризируется за 30 минут.
И это в своё время тоже было прорывом. Жаль только, что эмельку используют до сих пор, не применяя температурную сушку. И отсюда взялся миф, что камерная сушка — это профессионально, качественно, круто и т. д., а потому что кто угодно в гараже мог покрасить синтетикой, кому удалось разжиться заветными банками, а вот нагреть и не оплавить при этом резинки и пластик, и главное успеть высушить до того, как к покрытию прилип мусор и пыль, уже история не про кустарное производство. НО в условиях завода покраска синтетикой была ещё на голову выше алкида.

Акриловая эмаль

И ещё посложнее. В любом материале происходит испарение растворителя (по-русски понятнее было бы сказать «влаги», но автор опасается диванных химиков/ядерщиков) — это физический процесс. Который не надо путать с химическим. В алкидной эмали формирование сетчатых структур, которые являются основой прочной полимерной плёнки — результат взаимодействия алкидной смолы с кислородом и появляющихся радикалов, запускающих процесс «сшивания». В синтетике МЛ — алкидный компонент вступает в реакцию с меломиноалкидной смолой при нагреве. Но это всё химические процессы.
А теперь речь пойдёт о полноценно 2К (двухкомпонентном) материале, находящемся в двух банках. Первая содержит раствор акрилового сополимера. Акриловые и метакриловые кислоты и их сложные эфиры. Во второй банке (отвердителе) полиизоцианат. При смешивании происходит реакция, формируя уретановую связь. Такой полимер получается «пространственно-сшитым». Поэтому образовавшуюся плёнку называют полиуретановой или акрил-уретановой. По итогу мы получаем покрытие с высоким сухим остатком. А этого нам раньше не давали предыдущие материалы. НО, ЕСЛИ сразу после покраски врубить сушку 60 °C, что является физическим процессом, то химический процесс вместо 16 часов растянется на 3 месяца.

Акриловый лак + база

Следующей эволюцией было разделить акриловую эмаль на два слоя, где «база» это красящие пигменты с связующим (биндером) и слой, несущий защитные изолирующие свойства — прозрачный акриловый лак. Стоит отдельно обратить внимание на «биндер», это прозрачное густое связующее, позволяющее плавать в толще слоя, равномерно в нём распределяясь, различным наполнителям, не давая утонуть более тяжёлым частичкам, например металликам. То есть от обратного, акриловый лак, это та же акриловая эмаль, но без красящего пигмента. «Базу», которую можно купить только у колористов, подбирающих эту самую краску для автомобилей — не надо путать ни с какой другой. «База» — слэнговое слово специалистов, работающих в автоиндустрии. И главное отличие автомобильной «базы» от всех остальных художественных и строительных красок — в способности базы «матоветь», что даёт адгезию между базой и лаком. Но через 2 часа волшебство исчезает, как тыква, на поверхности образуется глянцевая корка и можно опоздать с нанесением лака. Именно поэтому нельзя наносить аэрографию базой, рисуя неделю. Есть огромный риск последующего отслоения лака.

Добавки в лак

Есть две интересные добавки. Матовая присадка даёт возможность регулировать блеск, и например, с плавным градиентом, если того требует рисунок/задумка, в отличии от полностью матового лака. Но самая нужная добавка — это пластификатор. Его необходимо добавлять и в грунт и в лак, и красить с ним детали, имеющих гибкость, таких как бампера и почти весь мотоциклетный пластик, чтобы избежать растрескивания покрытия при снятии и установки обратно. Полная полимеризация акрилового лака — 21 день. Это значит, что если вам покрасили пластик без пластификатора и сразу после первичного отверждения установили деталь, то разумеется никаких трещинок не будет, потому что у лака ещё на протяжении трёх недель сохраняется некий эффект резины. А в следующем сезоне при ТО мотоцикла и демонтаже пластика или скажем, для замены перегоревшей лампочки противотуманки и необходимого для этой процедуры снятия бампера — появление сетчатых трещинок уже гарантированно.

Металлики и флэйки

Нет смысла подробно говорить о всем знакомом эффекте металлика. Но в данном случае речь идёт не о краске с металликом, а о самом металлике. Это частички алюминиевой пудры. Они бывают разного размера, правильной и неправильной формы, окрашенные и чистые (так называемое серебро), но весь «металлик» объединяет то, что это непрозрачные плоские алюминиевые пластинки. Эти пластинки сверкают, как маленькие зеркальца, когда на них попадает свет. Флэйки, глиттер, блёстки — это всё синонимы металлика, только звучит дороже. А реальная разница только в размерах, под «флэйком» обычно подразумевают крупный или очень крупный металлик.

Перламутр и ксираллик

Начинка этих эффектных частиц из природной слюды «мусковит». Принципиально отличаются от металлика — полупрозрачностью и объёмной формой. Благодаря этому, проходящий насквозь свет, мягко рассеивается и отражается минимум дважды, сперва от внешней, а затем от внутренней поверхности частички. И если в металлике отражение зеркальное и однократное, то ксиралик переливается мягко, плавно под всеми углами зрения. Однако, в связи с полупрозрачностью, их бессмысленно добавлять в укрывистую плотную краску, поэтому сначала наносят слой непрозрачной базы, чтобы перекрыть грунт, а затем наносят слой полупрозрачной краски с добавленным в неё перламутром или ксиралликом.

Кэнди

Представьте себе чернила для принтера. Почти полностью прозрачные, яркие, насыщенные цвета. И лучше всего становится видно насколько они candy (конфетные) на перламутровой подложке или на белом ксираллике, а также на «серебре», если оно достаточно мелкозернистое, что больше похоже на хром. Поверхность, покрытая кэнди, похожа на витражное стекло, через которое бьёт свет с обратной стороны. В нынешнее время нет более сочной и яркой краски. И совершенно не обязательно выбирать кислотно-салатовый или вырви глаз красный. Даже чёрный кэнди — это глубокий насыщенный чёрный. Кто хоть раз пытался подобрать одинакового оттенка носки из вроде бы одинаково чёрных 10 пар или купить по отдельности брюки и пиджак, те легко поймут, что градация есть и разница бывает существенна.